Большинство французских путешествий, согласно неотвратимой туристической логике, начинаются с Парижа. Что у нас в Париже? В бутиках летние коллекции в цветах, рюшах и вышивках радуют глаз, Елисейские Поля в синих сумерках переливаются огнями. «Только держите покрепче сумочку, — говорит гид. — У нас тут, знаете ли, сейчас столько приезжих из неустроенных стран»... Уехав в Бретань, я не жалела о Париже. Я перестала жалеть о нем уже во время первой остановки около города Фужер в замке Ла Фольтьер, который не просто замок, но еще и отель. И окружен он великолепным парком с таким количеством экзотических цветов, как будто дело происходит где-нибудь на Мадейре. Это очень в духе времени: в европейской глубинке в последнее время появилось много таких идиллических пристанищ для утомленных горожан. Будете путешествовать по провинциальной Европе, непременно остановитесь в каком-нибудь замке на природе. Несколько жилых комнат для гостей, скрипучие полы, старые картины. А в Бретани еще и непременный аристократический и располагающий к прогулкам пейзаж. Именно в таком месте и следует носить модные парижские одежки под барышню-крестьянку в стиле барокко. Гуляешь по саду, на тебе — цветы и вокругцветы, только в природном исполнении. Благодать и покой волшебные. Те, кто не бывал во французской провинции, страшно удивляются: это так непохоже на дежурные представления о Франции. И вроде бы только что был Париж, а тут сразу совершенная сельская пастораль. «У нас часто останавливаются музыканты и художники, они черпают тут вдохновение», — сказал хозяин замка, но мне кажется, что он разбил свой волшебный ботанический сад не только для того, чтобы вдохновлять художников. Это его собственная ожившая мечта. Небольшой рай местного значения. Работал человек в городе, жил в суете, но мечтал о прекрасном. И вот купил замок, стал разводить розы, ирисы и орхидеи. Теперь ему хорошо и туристам хорошо. И так повсюду в Бретани: отели-замки и отели-особняки расставлены по всей ее территории — в городах, посреди лесов и полей и, конечно, у самого океана. Поскольку Бретань полуостровом выдается в Атлантику, из любой ее точки максимум за полтора часа неутомительной дороги можно доехать до побережья, до большой воды.
АРМОР — СТРАНА У МОРЯ
На карте очертания Бретани, северо-западной французской провинции, напоминают очертания носа корабля. Четыре пятых ее периметра омываются морем, а длина береговой линии составляет аж 3 тысячи километров! Так что понятно, отчего в древности Бретань называлась Армор или Арморика (Armor — «страна у моря»). На побережье Арморики-Бретани сразу ясно, что главные события жизни — это океанские приливы и отливы, ивы особенно хороши. Океан тихонько отползает куда-то вглубь и оставляет на песке множество подарков. Водоросли, раки, устрицы, крабики — если есть сноровка, говорят местные ели, можно насобирать себе морепродуктов на ужин. Народ выходит гулять по мокрому песку, как по бульвару. Детишки резвятся, мамы катят коляски, молодежь играет в футбол, веселые собаки радуются жизни. Морской ветер охотно участвует в общем гулянии, треплет волосы, пахнет йодом и солью. Лодки лежат, как выброшенные на берег рыбины, между ними и широкие полосы мокрого песка. Никогда бы не подумала, песок может быть таким удобным для ходьбы, — он твердый и плотный, и он приятно пружинит под ногами. И какое чувство простора! Гуляешь, собственно, уже в океане. Расстояние до берега с полкилометра, а вдоль берега — просто иди не хочу. Я прошла для начала босиком по отливу вдоль всего городка Сен-Мало, покорившего меня совершенно. Города, которые любимы, как и любимые дети, сразу отличаются от всех прочих. В Сен-Мало парад очаровательных домиков с цветными яркими ми сопровождает до самой крепости, до старой части города — из поседевшего обветренного камня. И тут выясняется, что Сен-Мало — великий обманщик. Старого в нем почти не осталось — во время Второй мировой войны город был разрушен. И жители потом самолично все восстановили. За десять лет. Опросили всех старожилов, подняли архивы, нарисовали и сверили планы и сделали все в точности так, как раньше. Теперь «новодел» сразу и не распознаешь. Помимо всего прочего, песчаные пляжи в Сен-Мало очень хороши, и Grand Hotel Des Thermes с классической талассотерапией стоит на самом берегу, так что в Сен-Мало вполне можно провести два-три дня. И Мон-Сен-Мишель, сказали мне знатоки, лучше навещать не коротким экскурсионным набегом, а провести там хотя бы сутки. Аббатство-крепость Мон-Сен-Мишель, расположенное на границе Бретани и Нормандии, украшает все французские путеводители, его называют восьмым чудом света. Это совершенно невероятное сооружение, обвившееся вокруг высокой скалы, выдающейся в море, привлекает толпы туристов. И если поселиться в маленьком отельчике внутри крепостных стен и дождаться вечера, когда гости покинут крепость, впечатления будут особенно сильными. Мон-Сен-Мишель ведет свою историю с VIII века, когда, по преданию, местному епископу явился святой Михаил и приказал построить монастырь на скале. Прошлое аббатства драматично, но оно по-прежнему действует, по-прежнему одухотворено. И пейзаж сверху открывается несравненный — в заливе Сен-Мишель приливы достигают наибольшей силы. Побережье Бретани вообще необыкновенно красиво и разнообразно. Временами это диковатая романтическая красота севера — безбрежные просторы, скалы, дюны, нагромождение валунов, одинокие маяки, и волны, и ветер. А иногда это по-южному спокойная вода, россыпь небольших зеленых островков, приятная пляжная жизнь. Портовые городки с крепостями, гавани с лодками, устричные плантации и приморские ресторанчики в сине-белой гамме. Поскольку все три тысячи километров побережья не объедешь, вот несколько ориентиров. На севере Бретани обязательно нужно навестить вышеупомянутый Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и поблизости — приморский город-курорт Динар, который очень хорош для семейного пляжного отдыха. Все они находятся на Кот-д'Эмерод, живописнейшем побережье, которое имеет смысл проехать целиком. Жемчужины южного побережья — городок Ла-Боль и пролив Морбиан. При очаровательном старинном Ла-Боле имеются прекрасные пляжи и разнообразнейшая курортная жизнь. А пролив Морбиан, любимейшее место обитания парусных яхт, знаменит своими видами, островами и морскими прогулками. И, конечно, не будем забывать о талассотерапии — многие приезжают в Бретань специально ради нее. Здесь имеется 13 талассоцентров. Культура водолечения имеет давние традиции, так что выбрать процедуры можно на любой, самый изощренный вкус. Мне же больше всего понравился талассоцентр при отеле Miramar Crouesty (находится в заливе Морбиан). Этот элегантный современный отель выглядит как корабль, и, как настоящий корабль, он стоит на воде. Ощущение от пребывания на нем остается светлое, легкое и чрезвычайно морское — кроме антуража и всевозможных талассоизысков, этому способствует удивительное даже для Бретани разнообразие свежих морепродуктов в ресторане.
