90 тыс. чел.; 1827 г.,

в 1840-1973 гг. назывался Санта-Изабель

Столица Экваториальной Гвинеи, центр провинции Северное Биоко. Название города — дань уважения вождю буби, поднявшему в 1906 году восстание против испанцев.

Теоретически классный городок, занимающий не последнее место на земле среди воплощений мечты о ленивом тропическом покое, легком утреннем бризе и слуге с шоколадным цветом кожи. Малабо располагает к тихому уединению и почти идеален для писательского труда. Но пока что преимущества эти были оценены только Фредериком Форсайтом, который писал здесь роман «Псы войны».

Малабо расположен на берегу естественной гавани и вытянут вдоль берега с востока на запад. Всю центральную часть города можно обойти за один день по авениде Независимости (Avenida de la Independencia). Центр города -— квадратная, в классическом испанском стиле площадь Независимости. Здесь старый собор, парламент и банк. Тут же неподалеку и набережная с пальмами. А на ней — самое интересное, что есть в Малабо и нет в других местах. Это скамейки из каменных плиток с разноцветной мозаикой, иллюстрирующей сцены из «Дон Кихота» и пушки, оставшиеся со времен кратковременного британского владычества (в 1827-1840 гг.).

На восточной оконечности города, возле узкого мыса Африканского Единства, косой вдающегося в океан, расположен так называемый Новый собор в псевдоготическом испанском стиле с двумя остроконечными башнями (1916 г., архитектор Луис Сегарра Ллайрадо). Напротив собора — президентский дворец, длинная вишневого цвета двухэтажка.

На противоположной, западной стороне авениды Независимости расположена площадь Женщины (Place de la Femme, зацените название!). Вокруг разбросаны посольства, конгресс-центр и несколько официозных зданий.

Облик Малабо определяют двухэтажные белокаменные дома с красными крышами и верандами. По окраинам, конечно, трущобы, но кто заставляет смотреть на них? По вечерам в Малабо особой скуки не наблюдается, работают многочисленные бары и ночные клубы, в которых отвязывается в меру темперамента и кошелька весь нефтедобывающий интернационал (белые специалисты и гастарбайтеры из Сенегала и Нигерии). Аборигены в нефтяной отрасли работать не желают — и так жить хорошо. Что ж, явление знакомое, проверенное на примере арабских эмиратов. В городе несколько отелей, среди которых наиболее солиден «Ureca» недалеко от площади Женщины ($40).

Что до самих женщин, то разочарованными из Эквато-Гвинеи любители приключений обычно не уезжают. В барах за белого мужчину вообще начинается борьба. Конкурс — 5 человек на место. Красная цена — $ 10. Один француз хвастался, что за эту сумму он уговорил пойти с ним одновременно сразу трех аборигенок. Они не профессионалки, просто бедные девчонки. Но это и хорошо, меньше цинизма и рвачества. Везде же так, не только в Эквато-Гвинее!

В западных окрестностях города расположен международный аэропорт Санта-Исабель (Santa-Isabel, такси в город стоит $5, недавно построили новый аэровокзал и автостраду) и комплекс Абайяк, где находятся офисы нефтяных компаний. На плантации лучшего в мире какао возможны экскурсии. Плавучие нефтепромыслы на шельфе у Малабо, которые дают стране валюту и являются почвой для сепаратистских настроений на острове, для посещений, разумеется, закрыты. Как и новый нефтеперерабатывающий завод.

Восхождение же на священный вулкан Пик Базиль (Pico Basile, 3007м), нависающий над городом, сложно не столько по техническим причинам (на вершину проложена дорога), сколько по бюрократическим — необходимо разрешение властей, и финансовым —за самодеятельный альпинизм здесь положено платить $25.